Пособия MMX2 по ремонту Mazda Capella

Cтатьи, отчеты, пособия и заметки по ремонту и обслуживанию Mazda Capella

Ctrl + ↑ Позднее

Установка магнитолы Mystery MMD-740, замена передних динамиков

Итак, имеем дорестайловый капельный вагон, с магнитолой Kenwood KRC-459R установленной предыдущими владельцами и у которой работает только радио и 3 динамика из 4-х (левый передний молчит, но иногда по общероссийским праздникам начинает работать). Так проездил 9 месяцев мучаясь и плюясь, а так же боясь за авто т. к. переднюю панель пришлось приклеить суперклеем ибо она отваливалась, а пионеры они же глупые. Так же магнитола работала только при вставленном ключе, и забывала все настройки.

Накопив деньги купил Mystery MMD-740 автомобильный мультимедийный супер пупер, короче с DVD (в планах телик и обгонная камера).

Короче, этап №1 — демонтаж старой магнитоллы.
Это был дикий секс разрезанными всеми пальцами и уляпанной передней панелью кровью. С трудом выдрал и долго ржал:

Дааа, нечего сказать, намертво закрепили.
Электроподключение было выполнено также крайне весело: от разъема типа мама (ответный к нашему родному) провод шел сначала к разъемчику на каждом проводе, затем была скрутка, затем все это зажималось в клеммник. короче картина маслом.
Из этих двух разъемов типа мама и входящий в комплект переходников:

за 4 минуты спаял переходник (стоящий в техносиле 420 руб. ха-ха), с термоусадками и переключателем режима работы магнитолы.


Дело в том, что магнитолы имеют 2 входа под «+» один питающий второй прерывающий. Первый идет на батарею, второй на замок зажигания и на нем появляется + тока при ключе в замке в положении ACC. Я же оба запитал от АКБ и теперь магнитола работает всегда вне зависимости от положения ключа. Правда, некоторые магнитолы почему — то высасывают АКБ за ночь при таком подключении. Поэтому и сделал возможным легким перетеканием проводов сделать как надо:)
Полочка у меня уже была, но держалась тока на двух саморезах. подобрал еще 2 смореза. Все в сборе одним узлом (полочка и магнитола) закрепил на родных полозьях. Для тылового монтажа в магнитоле предусмотрено сзади отверстие под входящий в комплект поставки резиновый шпенек, который входит в отверстие в задней вертикальной стойке и фиксирует магнитолу. не стоит об этом забывать. Родную рамку магнитолы не стал ставить, ибо не налезла.
Все подключил, поставил, включил....... и был поражен качеством звука. Не ожидал от Мистери такого — очень хороший звук, гораздо лучше моего предыдущего панасоника на предыдущей машине.

Но левый передний динамик так и не заработал. Надо разбирать дверь. Для этого:

  1. Снимаем треугольник у зеркала заднего вида просто потянув его на себя.
  2. Выкручиваем 3 пистона спереди двери и 2 сзади
  3. Посередине примерно обшивки снимаем заглушки и выкручиваем винт.
  4. Выкручиваем винт рамки обрамления замка открывания двери
  5. Поддеваем площадку с выключателем(лями) стеклоподъемника, отсоединяем от нее разъем и выкручиваем еще один винт
  6. Тянем панель снизу на себя, отщелкиваются 2 защелки и свободно поднимаем вверх.
    Вот он наш динамик. Выкручиваем 4 самореза крепящих его к двери вытаскиваем отключая родной разъем. Берем мультиметр и меряем его сопротивление. Обрыв... ну все ясно.. для успокоения себя любимого меряем вольтаж приходящий от магнитолы, там ничтожно мало, но есть и это главное.
    Пошел в магазин подбирать новый. Итак на выбор моего размера 5х7 дюймов есть:
  7. Пауэр акустик, трехполосник, 980 руб.
  8. Mystery MF-57, двухполосник, 890 руб.
  9. Ахренеть_какая_крутая_фирма, двухполосник, аж целых 1670 руб.
    Первый был сделан как на кружке умелые руки. Третий был послан по финансовым соображениям. Поэтому был куплен второй. Очень хорошо сделан, в комплекте саморезы и клеммы (они другие, не родные 7 мм, а 5 и 2 мм!!!!):


    Итак, ставим. Для этого первым делом отдираем пластиковый брызговик от старого динамика (сидит на клею) и лепим на новый. Отрезаем идущий из двери родной разъем и при помощи скрутки и термоусадки прикручиваем к проводам разъемы из комплекта. АХТУНГ! в отличие от всей системы, в левой двери «+» это синий с черным провод, а «-» фиолетовый, а в правой серый с синим «+», а желтый «-„. Я этого не учел ибо по логике оно должно быть наоборот и пришлось второй раз разбирать левую дверь.
    Теперь все собираем, не забываем брызговик, надеваем клеммы аккуратно, чтобы не отломать площадку, и прикручиваем намертво родными саморезами. Поворачиваем высокочастотник вверх. Встало супер:

    Проверяем, работает:) Теперь собираем дверь в обратной последовательности и проделываем процедуру на второй двери. На замену динамиков у меня ушло 40 минут.

Поставил такие же динамики назад. Работы на 20 минут, и работа полностью аналогична передним дверям:

  1. Снимаем накладку ручки за которую закрывают дверь, и откручиваем под ней 2 самореза.
  2. Выкручиваем пистоны по периметру
  3. Выкручиваем винт обрамления ручки открывания двери
  4. Снизу отщелкиваем пистоны (4 шт.)
  5. Поднимаем аккуратно вверх и немного сняв отсоединяем разъем стеклоподъемника

Ну дальше как обычно, динамик сняли, брызговик переставили, клеммы переделали не перепутав полярность, все поставили на место, проверили.
Стало играть значительно лучше: задние колонки стало слышно и появились басы.
Вообще не вижу смысла, что либо такое героическое делать типа протяжки новых проводов без шумо-виброизоляции. Все дальше в нее уже упирается. Пока делать не планирую ибо и так очень доволен качеством звука:)

Дополнение:
Померил ток утечки... было 260 мА. (норма 10-50 мА). Отключил магниолу стало 40 мА. Переделал ее подключение, чтобы только от ключа работала, стало 40 мА. С сигналкой на охране 45-50 мА.....
Надо будет магнитолу подключить ее управляющим кабелем к сигналке где появляется + при снятии с охраны и пропадает при постановке....

Для справки:

  1. ЦЗ при срабатывании жрет 16А
  2. Ключ в положении ОН без насоса 26А
  3. Ключ в положении АСС 1,5А
  4. Зарядник для телефона Нокиа оригинальная 1-2 мА в режиме ожидания
  5. Телевизор + камера 30 мА
  6. Магнитола играющая диск на нормальной громкости 1,5 А
  7. Магнитола в режиме радио 50 мА
  8. Антенна при выдвижении 50-60 мА.
  9. Открытая дверь и все включенные лампочки в салоне на Вагоне (3 шт) 2,6 А

Дополнение №2:
Упомянутая выше магнитола умерла ровно после окончания гарантии и была заменена на JVC. Разница как между запорожцем и Капеллой. Динамики живы и по сей день.

Покраска задних тормозных дисков

При очередной замене Задних тормозных дисков решил я их защитить от коррозии и придать эстетики путем покраски. Итак, новые диски очищаем от защитной смазки, красим с двух сторон грунтом в 2 слоя. Перед этим обязательно необходимо закрыть привалочные и рабочие поверхности от попадания краски!
Как все высохнет в 2 слоя краской того цвета, которого хотите:)
Тормозные колодки только обезжирил (до полного кайфа надо бы еще немного ошкурить поверхность) и так же покрасил.

В итоге получилось:


Стойкость покрытия получилась отменная, уже отъездил больше 1000, даже по дикой московской жаре, краска держится:)) Я думаю и не отвалится... А вот с передними дисками, ИМХО такой номер не пройдет...
Все фото здесь

Дополнение:
Прошло 50 тысяч... Краска отлично держится и на колодках и на дисках. Сейчас покрасил и передние диски аналогичным образом. Посмотрим сколько на них продержится краска, учитывая что передние диска более температурно нагружены.

** Дополнение 2 (ноябрь 2016): **
Краска на задних дисках до сих пор держится, на передних — облетела за 1 сезон)

Макрировка тормозных колодок

Всем, наверное, было интересно, что за непонятные сочетания букв и цифр написаны на колодках сзади. Раскрываю тайну.

Рассмотрим типичную колодку Кашияма, которая была приобретена в упаковке Блюпринта:

E1 — страна, в которой сертифицировались колодки (1 — Германия, 2 — Франция , 3 — Италия, 11 — Англия)
90 — соответствие самому строгому стандарту качества колодок ЕСЕ90, который допускает отклонение от оригинальных характеристик максимум на 10%
R-01146\015 — номер сертификата
D3027 — номер запчасти по каталогу
KN105 — самое для нас интересное! KN —рецептура приготовления фрикционной смеси, 105 — твердость фрикционной смеси. Чем больше, тем тверже смесь, чем меньше, тем смесь мягче. Это то и навело меня на мысль, почему колодки Кашияма так сильно полируют диск и так фигово тормозят и нагревают тормозные механизмы: на колодках которые идут на переднюю ось указан состав KN307!! Посмотрел имеющиеся у меня колодки на значение данного параметра и вот что получилось:

  1. Черная, коричневая Кашияма, задняя ось: KN105
  2. Коричневая Кашияма, передняя ось: KN307
  3. Черные Akebono, передняя ось: AS219

Колодки Нисшинбо сейчас стоят на авто, так что по ним данные будут как только сниму, но судя по маркировке на коробке там состав примерно 200-250. Это подтверждает и тот факт, что за почти 20 тыков, тормозные диски не имеют видимого износа, в то время как после 20 тыков на Кашияме диски были неслабо проточены. Второй парадокс, что Кашиямы, что черной, что коричневой спереди хватало ровно на 20 тыков, так и Нисшинбо хватит, похоже тоже ровно на 20! Только, в отличие от Кашиямы, Нисшинбо ВСЕГДА тормозили стабильно, надежно и беззвучно, Кашияма же перегревалась при температура выше 25 градусов, скрипела, и давала вибрацию в педаль как прогреется.

Ctrl + ↓ Ранее